本报记者 刘少华 《 人民日报海外版 》（ 2020年12月17日 第 05 版）
广东广州荔湾区，走在繁华的西城都荟，很容易错过这条叫和隆里的巷子。游人顺着导航驻足，目光穿过石板路、自行车、绿植与电线，会看到一个竖着的牌子，上面一行竖着的大字“吴财记”、横着的小字“云吞面世家”。
三间对着的沿街房分列道路两边，下午两点，每个桌子都被占满了。已是北方的初冬时节，广州最高温依然接近30℃，人们穿着夏衣，等着服务员端上一碗热气腾腾的面。这口面，有些街坊邻居已经吃了40年。如今，更多是慕名而来的游客、住在不远处的学生和热恋中的情侣等。
面馆老板吴锦云坐在楼上，笑眯眯看着楼下食客。这家面馆最早开设于1953年，再开时已是改革开放之后，1980年，“吴财记”成为最早一批个体户。吴锦云的父亲，吴财桂，用自己的名字命名了这家面馆。
这家不起眼的面馆里，挂着2018年、2019年两年的米其林餐盘奖。这是米其林指南的入门级榜单，获奖意味着已经获得了享誉世界的“米其林指南”认可。2018年第一次评选，整个广州城，只有35家“米其林餐盘”餐厅。
上世纪80年代，这家面馆只在街口设档摆卖，直到1993年才迁到如今的地方。开始只有一间房，越做越大，才买下、租下对面两间房。40年里，面馆越做越好看，就这碗面，一点没变。
吴锦云还记得，1981年开始，自己就利用课余时间在家里面馆帮忙。一碗面，养活了一大家子人。老父亲吴财桂，直到84岁高龄去世之前，还一直在面馆干活，为此专门去办了健康证。那时候一家人已不愁吃喝，但老人为街坊们做了一辈子面，早成了习惯。
直到如今，尽管雇了十几个人，家里还有好几个帮手，吴锦云依然保持了早起的习惯。有时，早上两三点就得起来。吴财记的云吞面，最精华在一口汤，汤需要用猪筒骨配上珠三角产淡水虾籽、虾米，再加上北海大地油地鱼和金华火腿，熬3个小时以上，才能出来那口熟悉的味道。
节假日，最多时，这家小馆子能卖出2000碗面。食客们匆匆而来，匆匆而去。吴锦云也在岁月磨洗中，从帮忙的13岁小孩，到两鬓多了白发的面馆老板。
从开业那天起，直到今年才因为疫情关门两个月。这期间，无论春节等节假日，还是家里有什么事，这家店从不歇业。吴锦云解释，早些年是觉得有些街坊邻居过节不易，需要找饭吃；如今面馆成了广州饮食文化的代表之一，很多外地游客来广州，万一慕名而来却吃闭门羹，太过扫兴。于是一家人就这样坚持了下来，节假日多付员工工资，哪怕亏损也要开着门。
墙上，挂满粮票；收银台，挂着二维码，无声记录着曾经的历史。上世纪80年代初，吃一碗面不但需要花钱，还要粮票，这样“吴财记”才能买面粉回来，继续开张。岁月荏苒，“吴财记”只有面没变，却见证了时代飞速变迁。
吴锦云想要留住这些记忆。在新租下的店面，他把老物件有序地摆了出来。一口百年西关古井边上，是一根木扁担挑的流动摊档。水泥墙上，插上了几十年来店里用过的不同时代的碗，挂了过去压面的竹升。桌子上，摆了一台电动竹升压面工具，由吴财桂亲自设计，据考证是当地最早的一台，曾吸引各地面馆慕名前来购买。
就这么一家深居陋巷的面馆，却在40年的发展中，见证了一个家庭的成长，参与了一座城市的发展，亲历了一个大国的站起来、富起来、强起来。
说起未来，吴锦云充满期待。他热爱旅游，却在自己走过的每个地方，都没有找到一家面食博物馆。他觉得，中国的面食文化如此发达，应该有一个专门的博物馆。在广州荔湾区，他想做这件事。他想让人们来到广州，不光看到时尚新潮，还要看到历史文化，看到我们如何走到今天。
一花一世界，一叶一菩提。这是岭南一家普通面馆，却书写着它所经历的时代。
